Når du har kanin, har du sikkert også studset over at kaniners urin (er og) kan være noget anderledes end f.eks urinen hos hund og kat.Du har måske oplevet at din kanins tis er uklart, måske har det en anden farve end normalt eller lugter anderledes. Alle disse “tilstande” er helt normale for kaniner, men de kan også være symptomer på problemer, eller starten på en sygdom der ikke skal have lov til at udvikle sig.

Så når du oplever uklar, farvet, tyktflydende og/eller særtlugtende urin er det en god ide at holde ekstra øje med kaninen og ringe til dyrlægen.

Forklaringen på den anderledes urin hos din kanin er, at kaninens krop fungerer meget anderledes end hunde og kattes kroppe og det er en af årsagerne til, at kaninens urin også kan variere i udseende.

Kaniner er tilpasset en kost der består af græs og hø. Om sommeren indeholder græsset meget calcium, og det er det overskydende calcium der gør, at urinen kan se uklar ud. Det er som udgangspunkt helt normalt, og er den måde kaninen kommer af med det overskydende calcium på.

Hvorfor bliver kaniners urin uklar og tyk

Men er calciumindholdet i urinen meget højt kan der dannes bundfald (sludge) i blæren. Bundfaldet/sludge kan blive helt leragtigt og kan irritere blæren, så der kommer en blærebetændelse, og i værste fald dannes der sten i blæren.

Et højt calcium indhold i kosten, og derved også i urinen, er ikke nødvendigvis et problem. Men fordi vores søde kælekaniner ofte er steriliserede eller kastrerede, vil de tisse mindre hyppigt- fordi de ikke urinmarkerer, og når der så står mere urin i blæren vil der også dannes mere sludge.

Overvægt kan være en anden årsag. En overvægtig kanin er ofte ikke så aktiv, og derfor hvirvles sludgen ikke rundt i blæren og tisses derfor ikke med ud, når din kanin går på toilettet.

Symptomer:

• Smerteplaget når den skal tisse og er måske blevet urenlig og tisser andre steder end på sit toilet.
• Meget tyktflydende urin og uklar urin.
• Blod i urinen pga. blærebetændelse eller måske sten i blæren.

Behandling:

• Dyrlægen vil ofte scanne kaninens blære for at se mængden af sludge.
• dyrkning af urinen for at se om der er infektion med bakterier og derfor behandle med antibiotika.
• Smertestillende medicin så kaninen kan tisse og irritationen i blæren dæmpes.
• Vægttab hvis kaninen er overvægtig.
• Den ældre kanin bør undersøges for gigt og evt. behandles herfor så den bliver mere aktiv og ikke har ondt.

Forebyggelse:

• Undgå overvægt.
• Sørg for at din kanin har masser af plads og bor i et miljø der stimulerer til masser af hop og spring, binkyes og alle andre former for naturlig aktiv kaninadfærd.
• Man kan fristes til at undgå en kost med højt calcium. Men dette er en dårlig ide og man skal huske at kaninen kost bør indeholde rigtig meget hø.
• Ring til dyrlægen hvis din kanin viser ændringer i adfærd.

Sommeren er højsæson for en rigtig smertefuld og potentielt dødbringende sygdom hos kaniner…

FLYSTRIKE/SPY/MYIASIS

Når det er varmt og fugtigt om sommeren, tiltrækkes spyfluer af lugten fra kaninernes toilet eller fra pøller der sider i pelsen. Er uheldet ude kan din kanin blive angrebet af spyfluer, der gerne vil lægge sine æg på og omkring kaninen. Når æggene klæges og bliver til larver, skal de spise og deres føde er kaninen.

Ja du læste rigtigt, spyfluens larver (maddiker) begynder at gnaske i kaninen. De kan sagtens kravle ind i endetarmen og begynde at spise kaninen indefra.

Situationen er meget farlig for kaninen, men kan heldigvis forebygges. Det kræver dog at du reagerer i tide.

I starten af angrebet mærker kaninen måske ikke så meget, da larvernes spyt kan indeholde et stof der virker smertestillende. Men efter et stykketid bliver tilstanden meget smertefuld, og kaninen vil gå i chok.

Det er vigtigt at du reagerer hurtigt. Så hold øje med om der er fluer i din kanins nærhed og reager med det samme hvis din kanin viser tegn på smerter, bliver stille og tilbagetrukken eller noget andet, der tyder på, at alt ikke er som det burde være.

Er der det mindste tegn på larver så søg dyrlæge med det samme. Dyrlægen kan fjerne larver og evt. behandle med parasit-middel, så larver og æg inden i kaninen dræbes. Derudover gives kaninen støttende behandling med væske og smertestillende. Det er helt afgørende hvor hurtigt et angreb med spyfluer opdages, og ofte er angrebet så omfattende at det er for sent at hjælpe kaninen.

Forebyggelse

Ja, du kan heldigvis forebygge at kaninen bliver angrebet.

Beskyt kaninen mod spyfluer, med fluenet i vinduerne eller lign.

Gør kaninens ”hjem og base” mindre tiltrækkende for spyfluer ved at holde det rent og frit for alt for mange pøller og alt for meget tis.

Tjek kaninens bagdel hver dag, gerne flere gange dagligt og fjern pøller der sidder i pelsen.

Særligt kaninens natafføring vil klistre, så hold øje med om den bliver spist.

Hold kaninen slank, en overvægtig kanin har svært ved at komme til sin rumpe og spise natafføringen og de klistrede pøller sidder nemmere fast i pelsen.

En ældre kanin kan få gigt og kan derved have svært ved at komme til sin bagdel og holde sig ren. Så har du en ældre kanin, du mistænker kan have gigt-smerter, så tøv ikke med at kontakte dyrlægen, så den kan få hjælp.

Er du det mindste i tvivl så kontakt dyrlægen. Det er helt afgørende for din kanins liv at den får meget hurtig hjælp.

Og det er også helt rigtigt, at de er meget anderledes end hunde og katte i både deres adfærd, anatomi og ikke mindst fordøjelse.

At have status som kælekanin har (heldigvis) ændret sig meget over tiden. Og de fleste kaniner lever nu en skøn tilværelse som frikanin med masser af plads og rum til at udleve deres naturlige adfærd.

Kaniner er byttedyr, og deres måde at vise symptomer (de skjuler ALT for os, hvis de kan!) og evne til at optage og omsætte medicin, er meget, meget anderledes. Det betyder, at man som dyrlæge hurtigt vil løbe ind i problemer, hvis man undersøger og behandler kaniner uden at have den rette viden om kæledyrenes Marsmand😊.

Kaninkyndig dyrlæge

Derfor har vi hos Dyrlægehuset Kolding prioriteret at have hele 2 dyrlæger med målrettet efteruddannelse inden for kaniner, som dermed går under beskrivelsen ”kaninkyndig dyrlæge”. For at vi kan tillade os at kalde os ”kaninkyndige”, er det nødvendigt at vi hele tiden følger med i hvad der kommer af ny viden om sundhed og sygdom hos kaniner. Årlig efteruddannelse og kurser om kaniner er derfor nødvendige.

Kaninkyndige dyrlægers – og ikke mindst kaninejeres – helt store bekymring, er når kaninen begynder at spise mindre eller holder helt op med at spise. Også forandringer i pøllernes udseende og konsistens er kilde til bekymring og det med god grund. En kanin der stopper med at spise, kan inden for få døgn ende i en livstruende tilstand. Hurtig, effektiv diagnostik og behandling er afgørende for om det går godt eller skidt for kaninen, og derfor sørger vi så vidt muligt for, at der altid er en kaninkyndig dyrlæge på arbejde inden for normal åbningstid.

Hurtig kontakt til din kaninkyndige dyrlæge

Førstehjælpen til kaninmaven er vigtig. Derfor ligger det os også på sinde, at klæde jer kaninejere godt på, så I hjemme bliver bedre til at opdage tegnene på sygdomme, opstarte den første vigtige hjælp til kaninen, og få kontaktet dyrlæge tidligt i forløbet – selvom den pelsede Marsmand formentlig har gjort en ihærdig indsats for at skjule sine symptomer😊

Læs mere om sygdomme hos kaniner på linket herunder.

Sygdomstegn hos kanin

De bedste hilsner fra Louise, dyrlæge hos Dyrlægehuset Kolding

Kaniner  lever i naturen i store kolonier.  Vores tamme kaniner kan også have enormt stor glæde af at leve med en anden kanin. De er sociale og elsker at nusse, putte og lege med hinanden. Så at tænke en kanin nr. 2 ind i livet til den kanin man allerede har, er en god ide.
Kaniner er også temmelig territoriale, så man kan ikke bare købe en kanin mere og tro, at den sammenføring går glat. Det er nemlig bestemt ikke sikkert, at den første kanin straks accepterer en tilflytter, og dette kan betyde stress og slåskampe, hvis det ikke gribes rigtigt an.

Kaniner skal nemlig bondes. Dvs. at de over tid på sikker og neutral grund skal lære hinanden at kende og blive gode venner. Bonding er en proces, der kan tage alt fra uger til måneder og kræver både tålmodighed, plads, is i maven og en god portion indsigt i kaninadfærd. Men når det så er sagt – er det hele givet godt ud og begge kaniners liv er beriget med en ven/kæreste/kammerat langt ud i fremtiden.

Man kan dele bondingen op faser. Hvor lang tid hver fase tager – afhænger af det enkelte kaninpar. Men først skal vi have opfyldt forudsætningerne for, at en bonding kan blive succesfuld. Her kommer råd til hvordan en vellykket bonding kan gribes an.

Forudsætninger

Begge kaniner skal være neutraliserede (steriliserede (hunner) – kastrerede (hanner). Efter neutralisationen skal der gå 6-8 uger – helt op til 16 uger før kaninerne er klar til, at man kan begynde en bonding.

Det er vigtigt at finde en partner, der passer i personlighed til den kanin, du allerede har. En meget dominerende kanin passer dårligt sammen med en, der er meget sky. To sky kaniner er også et dårligt match. En lidt forsigtig kanin sammen med en, der er mere udadvent og nysgerrig vil dog blive glimrende partnere. Kaninernes personlighed ser nemlig ud til at smitte af på hinanden, men heldigvis ser det ud til, at det er de positive egenskaber, der smitter mest. Er den ene kanin meget sky kan det blive nødvendigt at arbejde med den adfærd inden man begynder at bonde, skyheden trækker stress med ind i bonding-situationen, og man ønsker ikke stress her.

Tænk også over alder og størrelse. En meget ung og en meget gammel kanin er ikke noget godt match, både fordi den unge måske hurtigt risikerer at miste sin aldrende ven, og fordi den unges aktivitets niveaut kan være lidt for meget for den gamle.

Bondingdates, hvor man tager ud og mødes med forskellige mulige partnere kan være en god ide, men husk – neutralbase på 1×1 meter, hvor man selv er i midten og kan stoppe uheldige situationer. Inden en bondingdate er det en rigtig god ide at vaccinere de involverede kaniner, så man ikke får spredt eventuelle sygdomme.

Området

Bondingssesionerne foregår i en neutral base på ca. 1×1 meter. Med neutral menes der et sted, hvor ingen af kaninerne har været før, med tæppe som underlag – uanset om man er vant til tæppe eller ej, er det vigtigt, at de kan stå fast. Bonding-basen skal have en størrelse, der er så lille, at man kan nå begge kaniner, man skal nemlig selv sidde nede hos kaninerne under sessionerne. Nogen gange er det fint med 1×1 meter, andre gange må der mere til.
Forsøg på bonding hvor hver kanin kan se hinanden gennem et hegn er som udgangspunkt en dårlig ide. Det kan virke for nogen, men frarådes, da der kan opstå en hvis form for stress på hver side af hegnet, når man kan se og lugte hinanden, men ikke kan komme til at agere overfor hinanden.

Basebyt er også en dårlig ide. De vil markere i hinandens baser og duften af den fremmede kan stresse meget og skabe unødig aggression overfor den kanin, man kan lugte men ikke finde, og dette vil trækkes med ind i basen under bondingseancen.

Der skal bondes hver dag – start i det små med 10 min, hellere stop for tidligt – mens legen stadig er god.

Din funktion under bondingen

• Vær tilstede fysisk og mentalt
• Hold et vågent øje med kaninernes adfærd
• Nus og berolig kaninerne og tal med dæmpet stemme
• Afspil evt. relaxing bunny musik på youtube, imens der bondes
• Er du stresset eller irritabel – så spring bondingen over. Kaniner så følsomme overfor vores sindsstemning, at de mærker, hvis vi ikke rigtig er i hopla.
• Hav tisset af inden. Du kan IKKE lade kaninerne være alene på nuværende tidspunkt.

Andre Råd

• Petremedy spray bruges som beroligende duftstof
• “Tvangsnusning” kan stimulere til positiv adfærd
• Bonding kan være en større udfordring om foråret – da kaninerne – på trods af neutralisation – alligevel kan blive lidt forårskulrede

Se på kaninernes adfærd undervejs

• Det tydelige kropssprog, knurren, stampen, “på vagt” adfærd, udfald. En kanin, der reagerer med den slags kropssprog, skal beroliges.
• Det mindre tydelige kropssprog: snude mod snude – kan være en duel – hvor den ene venter på, at den anden gør det første udfald, berolig med nus
• Bonding-sessionerne skal ikke tage mere end 10-15 minutter og afhænger af kaninerne. Er der gensidig kys og nus blandt kaninerne (pas dog på, det ikke er en duel) kan man godt trække den til 30 minutter. Det er dog bedre at stoppe lidt for tidligt, mens det endnu går godt, end at trække tiden for længe, og de blev trætte og uvenner.
• Den kanin der nusser, er den underdanige.
• Løftet hale viser, at kaninen er temmelig irriteret.
• Egen soignering kan være selv-beroligende adfærd, kaninen er bange og utryg over situationen. Men sidder kaninen med ryggen til og soignerer sig kan det være fordi man er meget selvsikker, men det kan også betyde, at kaninen syntes situationen er lige lidt for meget.
• “Humping” er ok, hvis det forgår den rigtige vej. Hvis man humper i hovedet er der en risiko for bid i kønsorganerne. Begge skal også være enige om, at det er ok.
• “Bunny tomato” / cirklen omkring hinanden: Afbryd det – det ender næsten altid i slåskamp.
• Jagt og løb fører til slåskamp (det bør ikke kunne forekomme, hvis bonding-basen er lille nok).

Hvornår er det ok at opgive at bonde to kaniner?

Hvis der opstår ændret adfærd, når kaninerne er hjemme i egen base igen (f.eks. indadvendthed eller andre stresstegn).
Hvis de konsekvent slås, hver gang de er sammen, selv om man afbryder og beroliger/nusser.

FASE 1

Kaninerne placeres samtidig i basen, så vidt overhovedet muligt. Det kan være nødvendigt med en hjælper her. Der skal ikke være andet end et tæppe, så kaninerne ikke glider i basen. Du skal selv være i basen – klar til at afbryde og nusse og berolige. Det er den kanin, der udviser den negative adfærd, der har behovet for at skulle stresses ned med nus og beroligende snak.

Hvor længe fase 1 varer er forskelligt – det kan tage fra få dage til en uge.

Når man over flere sessioner ikke længere har behov for at afbryde eller berolige og nusse, kan man gå videre til Fase 2.

FASE 2

Tiden øges gradvist fra dag til dag – men kun så længe der ikke kommer negativ eller afvisende adfærd. Når en kanin f.eks begynder at grave i et hjørne, har den fået nok.

Der kan være forskel fra dag til dag, hvor lang tid man kan bonde.

Når man er over 45 minutter er det vigtigt, at der er en neutral vandskål, så de kan drikke.

Når man over mange bonding-sessioner ikke har haft behov for at afbryde og berolige er det tid til at sætte sig uden for hegnet.

Introduktion af godbidder og snacks

Går det godt over flere sessioner, er det tid til at begynde introduktion af små snacks og godbidder, men husk:

Når der intruduceres nye “ting” i basen – skal man selv tilbage i bonding-basen og være klar til afbryde, berolige og nusse.

Når det går godt med lidt snacks kan små hø-bunker introduceres.

Bonding-basen udvides

Når kaninerne kan hoppe forbi hinanden uden, at der opstår en “situation” med anspændt kropssprog og negativ adfærd, og de kan spise hø sammen, kan man udvide området (bonde-basen).
Man behøver ikke at fjern hø-bunker, men lad dem være samme sted for genkendelighedens skyld, så det bare er bonding-basen, der er blevet f.eks. 50 cm længere.

Så kan man starte på fællesspisning. Start småt – måske bare 10 Burgess/foderpiller. Det skal foregå roligt og afslappet, og ingen må “vogte” over maden – begge skal afslappet have ret til at spise.

Fælles neutralt toilet introduceres.

Hø-hus osv osv introduceres – efterhånden som området bliver større.

Nu er det tid til at kaninerne skal være alene

Lad kaninerne være alene i kortere tid, f.eks mens man henter kaffe (ikke mens man handler). Du skal stadig være så tæt på, at du kan afbryde negativ adfærd og se det allerede inden det optræder.

FASE 3

Kaninerne kan nu være sammen uden menneskelig indblanding i en time – uden at der opstår negativ adfærd overfor hø, toilet, vandskål, snack mv.

Man kan nu begynde at introducere ikke neutrale ting (altså “egne” ting, der tilhører den ene eller den anden kanin.

Start f.eks med toiletterne, men placer dem tæt (20 cm) på hinanden. Placeres de for langt væk – vil de naturligt søge den andens toilet, og der kan opstå en træls situation.
Og igen – så snart der introduceres nye ikke-neutrale ting, skal bonder tilbage i basen og overvære seancen.

FASE 4

Når kaninerne kan gå sammen i mange timer, delvist uden opsyn, på et stort område, er det tid til at planlægge sammenflytningen nøje.
Fredag er en god dag – så har man hele weekenden til at holde øje.
Den første nat skal de være i bonding-basen/området.

Luk ikke op for hele huset med det samme, men nøjes med en del af stuen f.eks. og luk så mere og mere op.

Skal de flytte sammen i den ene kanins base, gøres denne grundigt rent, flyt på tingene, byt det oprindelige kanins toilet ud med den nye kanins toilet, og hav den oprindelige kanins toilet stående et andet sted, hav begge kaniners ting i basen. Den første nat foregår dog mest sikkert og bedst i bonding området.

Den første nat

Sov gerne sammen med kaninerne første nat, og sid sammen med kaninerne om morgenen. Kør dine sædvanlige morgenrutiner. Forhåbentlig er natten gået super godt uden konflikter eller optræk hertil.

Er der ballade om natten, afbrydes balladen, og de kommer i seng i hver sin base. Og man prøver så igen ugen efter, men går et par skridt tilbage i bondingen i dagene optil.

At bonde en trio eller flere

Dette er et helt tema for sig selv.
Men tænk over om det er dit eller kaninernes behov?
Det kan være svært at være kanin nr. 3 i et forhold med et godt fast-tømret par.
Start med at bonde den dominerende part i forholdet med den nye. Når de 2 har accepteret hinanden, kan den sidste kanin komme med i bondingen.

God fornøjelse med Bondingen.

Mange problemer hos kaniner er fodringsrelateret og kan undgås, hvis kaninen fodres korrekt, og ejer kender lidt til kaninens fordøjelse.

Det er da ikke så svært at fodre en kanin eller…

De skal da bare have lidt salat, en agurk, godt med gulerødder og så den billige foderblanding fra supermarkedet.

Kaniner er herbivorer og obligate fiberædere, dvs. de skal have en fiberrig kost. Det er vigtigt, at kaniner spiser både fordøjelige og ufordøjelige fibre.

I naturen spiser kaniner hovedsageligt græs. Desuden spiser de lidt kviste, blade, grene og frugter. De kaniner, vi holder som kæledyr, er dybt afhængige af, hvad vi fodrer dem med, og at vi sørger for, at de får en god og fiberrig kost.

Kaninens fordøjelsessystem

Kaninen er et ret komplekst dyr, hvad angår dens fordøjelsessystem. Blindtarmen udgør cirka 40 procent af kaninens tarmsystem. Maveudmundingen er udformet således, at de ikke kan kaste op. Kaniner har brug for, at der er føde i tarmene hele tiden. Derfor må og skal de ikke fastes før anæstesi.

Nedbrydningen af føden starter allerede i munden på grund af enzymer i spyttet. Maden passerer hurtigt gennem mavesækken og ud i tyndtarmen, som er relativt kort, hvor sukker, stivelse og proteiner bliver optaget. Massen kommer videre til tyktarmen, hvor det bliver delt i ufordøjelige og fordøjelige fibre.

De fordøjelige fibre presses op i blindtarmen og forgæres i cirka fire timer, hvorefter de kommer ud som caecotropher. Caecotropher er den bløde afføring, som kaninen spiser igen. De indeholder livsvigtige vitaminer, mikroorganismer og amino- og fedtsyrer til at holde fordøjelsen i gang. Fordøjelige fibre opretholder den optimale bakteriesammensætning i tarmen.  Caecotropherne ligner en klase vindruer og har en speciel lugt. De er dækket af et lag slim, så når kaninen spiser dem, kan de passere gennem mavesækken og komme videre til tyndtarmen, uden af blive opløst af mavesyren, for derefter at optages i tyndtarmen. Kaniner spiser Caecotropher direkte fra anus og sluger dem hele.

De ufordøjelige fibre er dem, som stimulerer tarmperistaltikken. De hjælper med at slide tænderne og stimulerer appetitten. De ufordøjelige fibre kommer ud som runde tørre pøller.

Det er en god idé at holde øje med, om afføringens størrelse, farve og form ændrer sig, da det kan være tegn på mave- og tarmproblemer. Kaniner, der får for lidt fibre, vil ofte lave små pøller.

Hvad skal kaninen spise?

Om sommeren skal du ud i naturen og plukke mælkebøtter, græs, vejbred, skvalderkål og kløver. I stedet for sommerblomster i krukkerne kan du så krydderurter. De er både dekorative og din kanin kan elske at spise dem.

Om vinteren kan du fodre med grøntsager, såsom romaine salat, hjertesalat, krølsalat, bladselleri, jordskokker, asparges, gulerodstoppe, rød og gul peberfrugt, krydderurter, grønkål, broccoli, hvidkål og spidskål. DU skal være varsom med kål, da det kan give luft i maven. Kål skal kaniner ikke have i store mængder. Nogle kaniner har en sart mave og tåler slet ikke kål. Gulerødder indeholder meget sukker og for lidt fibre og bør gives i små mængder. Det samme gælder for frugt.

Grene fra hassel, pil eller frugttræer er de glade for. Undgå grene fra hyld og træer med stenfrugter, såsom kirsebær.

Skal kaniner spise tørkost?

Tørkost skal kun ses som et supplement og som et tilskud af vitaminer og mineraler. Der findes ikke et fuldfoder til kaniner.

Det absolut vigtigste for kaninen at spise er hø. De skal altid have adgang til hø af høj kvalitet. Masser af hø. En kanin skal spise en bunke hø, der er lige så stor, som kaninen selv dagligt. Mange kaniner kan godt lide at spise hø, mens de sidder på tissekassen. En god idé er at have hø flere steder, hvor kaninen bor.

Fordelingen af deres foder skal være 80 procent græs/hø, 10-15 procent grønt og kun 5-10 procent foderpiller af god kvalitet, såsom Burgess Excel. De såkaldte müsliblandinger er NO GO!

Overholder man kostpyramiden, gør man det bedste for kaninen, så den kan leve et langt og godt liv. Husk frisk vand hver dag.  En god idé er at veje kaninen mindst én gang om måneden. Når man ser på sin kanin hver dag, er det ikke sikkert, man lægger mærke til, om den taber sig eller tager på.

Hvad må kaniner ikke få?

Kaniner må ikke fodres med avocado, kartofler, tomatplanter, majskolber, rabarber samt alle former for løgplanter, såsom påskeliljer og hyacinter. Græs slået med plæneklipper er også forbudt, da det hurtigt begynder at gære. Undgå derudover iceberg salat og agurk, ikke at det er giftigt, men det er bare vand. Müsliblandinger.

Hvorfor må kaninen ikke få müsliblanding?

Kaniner har en sød tand, fodrer man med müsliblanding sorterer de i foderet. De fleste kaniner er så heldige, at deres ejer smider det ud, kaninen ikke har spist, for så at hælde nyt foder op. De spiser alt det fedende og det med højt sukkerindhold, de får et glucosefix, bliver mætte, sætter sig hen i et hjørne og har ikke lyst til at spise hø. Müslifoderet indeholder for lidt fiber og kalk, men for mange letfordøjelige kulhydrater. Derfor anbefales det at fodre med et kvalitetsfoder, såsom Burgess Excel, som består af ekstruderede piller, så kaninen ikke har mulighed for at sortere.

Jo mere sukker og stivelse kaniner indtager, desto flere caecotropher producerer den. Det kan resultere i en beskidt bagende, hvor der sidder en stor klump caecotropher. Caecotrophophobning bliver ofte forvekslet med diarre. En klistret og beskidt bagende giver anledning til myiasis (spyflueangreb).

Kaninen bliver også overvægtig, hvilket igen kan give problemer med hygiejnen, pote- og benproblemer, ledproblemer, og det sætter hjertet på overarbejde. Motion er vigtig for fordøjelsen.

For lidt fibre i foderet gør kaninen mere udsat for mave- og tarmproblemer.

Mangel på calcium og fosfor (kalk) resulterer i skøre knogler og dårlige tænder.

Hvorfor kan forkert fodring give tandproblemer?

Kaninens tænder vokser hele livet, både fortænder og kindtænder. Det gør de fordi, kaninens føde i naturen slider på tænderne. Får din huskanin ikke de fødeemner, som slider på tænderne, kan der opstå tandproblemer. Kaninens normale tyggemønster er en kompleks ottetalsbevægelse, så kindtænderne slides korrekt, når kaninen spiser græs eller hø. Frugt, salat og tørkost har ikke særlig lang tyggetid.

For lidt kalk i foderet kan svække bindevævet omkring tænderne, og tænderne kan rotere. Knogler og tænder har brug for calcium.

Hvad skal du undgå?

Mange tror, at en kalksten er god for kaninen at gnave i. Kalksten slider fortænderne, og en forkert kalksten gør absolut intet godt for din kanin. Kaniner absorberer alt den kalk, de får ind gennem foderet, og kalken udskilles via nyrerne. Får kaninen for meget kalk, kan der dannes blæreslam og i værste tilfælde urinvejssten.

Saltsten er heller ikke noget for kaniner. Undgå diverse yoghurt drops, de indeholder for meget sukker, og mælkeprodukter, som kaninen slet ikke tåler. Kornstænger og nøddestænger med honning bør du holde dig langt fra, da igen de indeholder for meget sukker og stivelse.

Som godbidder kan du bruge krydderurter, friske som tørrede, og tørrede frugter. Burgess Excel har nogle gode Apple Snacks med oregano, som er et stort hit hos mange kaniner. Country Garden Herbs og Mountain Meadow Herbs er også sunde godbidder. De to sidst nævnte er også gode til lidt kræsne kaniner som ikke vil spise hø, eller hvis kaninen har haft mave/tarm problemer og man gerne vil have dem i gang med at spise en masse fibre.

Artiklen er skrevet af Dorte Rande, veterinærsygeplejerske hos Skovløkke Kaninhotel.

Har du spørgsmål som f.eks. ”hvad spiser kaniner?” – Vores kyndige dyrlæger er særligt udannede inden for kaniners sundhed. Vi står klar til at rådgive dig.